• ограждение территории участка от соседних владений;
• деление участка на функциональные зоны;
• ограждения, выполняющие особые функции: защита участка от ветра, опора для вьющихся растений, создание затененных уголков, подпорные садовые стены, возводимые на участке со сложным рельефом.

  Сооружение ограды вокруг нового участка, а также ее ремонт часто требует немалых денежных вложений, поэтому при выборе материалов для ее строительства учитывают также имеющиеся средства. Грамотно построенные из камня и кирпича стены с тщательно выведенными углами и карнизами, впоследствии потребуют лишь незначительного ухода. И наоборот, заборы, выполненные из деревянных и металлических конструкций, в дальнейшем потребуют регулярного ухода – грунтовки или окраски, - для предохранения от гниения и ржавчины.

  В данном разделе мы рассмотрим возможности использования того или иного вида оград в Вашем саду.

  Капитальные ограды

  Вокруг участка, особенно со стороны улицы, обычно возводят капитальные стены, которые, помимо ограждающей, выполняют еще ветрозащитную и шумоизолирующую функции. Капитальная ограда сооружается из прочных строительных материалов, таких как кирпич, бетонные блоки и камень. Высота ограды должна быть не менее 1,5 м. Сверху кирпичных и каменных оград возводят венчающие карнизы, которые свисают над стенами и служат для отвода осадков. Как правило, венчающие карнизы выполняют из тех же материалов, что и стены. Массивные ограды можно украсить арками и нишами для цветников. С внутренней стороны капитальных оград часто пристраивают основательные сиденья из того же материала, что и само ограждение. Опорные столбики украшают шарами, вазонами и контейнерами с цветами или же просто плитами, уложенными таким образом, чтобы их края свешивались со всех сторон столба. Сплошные заборы необходимо обеспечить хорошим освещением, сигнализацией и надежным входом. При слишком высокой сплошной ограде с внутренней стороны двора целесообразно сделать несколько ступенек на тот случай, когда будет необходимо выглянуть наружу.

При сооружении капитальной ограды на границе с соседним участком необходимо помнить, что, возводя ее на границе своего участка, вы одновременно возводите ограду и для соседей, то есть делаете им дорогостоящий подарок. Если такая необдуманная щедрость не в вашем характере, то есть смысл либо скинуться с соседями и возвести ограду сообща и на общие средства, либо поставить ограждение на своей территории в 1,5 м от ее границы. В последнем случае с внешней стороны ограды можно устроить цветники. Если Вас действительно волнует собственная безопасность, то практичнее возводить не сплошные кирпичные или каменные стены, а прочные железные заборы, которые позволяют контролировать происходящее за пределами вашего участка.

Заборы

  Заборы являются менее прочными и массивными конструкциями. Они изящнее на вид, их легче возводить, и поэтому они чаще встречаются на дачных участках. Любой забор состоит из пролетов (прогонов), опорных столбов и входного отверстия (ворот или калитки). Иногда прогоны и опорные столбы выполняют из одного строительного материала; в других случаях прибегают к комбинации сочетаемых материалов. Обычно пролеты комбинированных заборов изготавливают из дерева или железа, а опорные столбы - из камня, бетона или кирпича. Прочность забора можно увеличить, если легкие пролеты водрузить на цоколь из камня или кирпича. На ровной местности высота и ширина цоколя должны составлять 30-50 см. По ходу возведения цоколя через каждые 6-9 м закладывают опорные столбы из того же материала. Через каждые 2-3 м в цоколь вмуровывают промежуточные столбы, выполненные из дерева или железа.

  Если ваш участок расположен на равнине, то следует помнить, что открытые пространства представляют собой полигоны для циркуляции сильных ветров. Поэтому на открытых местах устанавливают разреженные заборы, проницаемые для ветра. Сплошные ограды вызывают резкий подъем воздушного потока и, столь же резкое его падение по другую сторону ограждения, что создает турбулентные и разрушительные нисходящие потоки. Разреженный забор снижает скорость ветра, рассеивает ее энергию. Высота ветрозащитного забора зависит от размеров участка и относится к последнему как 1:10. Например, изгородь высотой 1,5 м защитит участок до 150 м с подветренной стороны.

  Цвет забора диктуется стилем архитектурного ансамбля и преобладающим на участке цветом (цветом жилых строений, хозяйственных и декоративных построек). Ограды на ландшафтном участке можно оставить неокрашенными, в их первозданном виде. Классические ограды обычно требуют декоративной отделки, в том числе окраски. Самая распространенная, но не самая лучшая краска для забора - зеленая. С зеленым забором плохо сочетаются растительные насаждения. Оптимальны ограды, выкрашенные в светло-коричневый, желтый и серый цвета. Часто используют и белую краску. Металлические ограды лучше окрашивать в черный цвет, используя водостойкую краску или черный лак на основе битума.

Ворота и калитки

  Во всех типах территориальных ограждений делают ворота (в капитальных стенах) или калитку (в заборе). Они обеспечивают доступ к участку. Высота входного отверстия должна соответствовать высоте ограды, ширина определяется его назначением. Калитки, расположенные за домом и связанные с тропинкой, ведущей к реке, не должны быть слишком большими. Центральные ворота, особенно если они ведут к гаражу, должны быть достаточной ширины, чтобы пропустить автомобиль.

  Материалы входного отверстия должны сочетаться с материалами ограды — либо быть точно такими же, либо гармонировать с ними. Обычно ворота лучше выглядят, если они сделаны из металла или дерева, так как эти два строительных материала хорошо гармонируют со всеми остальными. Стиль входных отверстий должен органично вписываться в общий стиль участка: классический или ландшафтный. Первый стиль предпочитает парадные и основательные ворота больших размеров, в то время как для ландшафтного участка больше подойдут каменные или деревянные воротца, украшенные зеленью.

  В целях безопасности входные ворота можно снабдить дистанционным контролем и видеофоном; но естественно, что такие ворота будут уместны только при наличии высокой массивной ограды.

  Ворота и калитки проектируются и устанавливаются одновременно с возведением ограды. Несмотря на неровности рельефа и уклон дорожек, ворота должны открываться полностью (так, чтобы между опорным столбом и створкой ворот образовывался угол более 90 градусов).

Кирпичные ограды

Кирпич - очень долговечный и прочный строительный материал. Однако возведение сплошной кирпичной ограды - удовольствие дорогое, поэтому обычно сооружают комбинированные ограды из железных или деревянных прогонов, укрепленных на опорных столбах из кирпича.

  Для кирпичных оград требуется либо обыкновенный красный, либо облицовочный кирпич. Обыкновенный кирпич нуждается в последующей штукатурке, хотя его можно умышленно оставить неотделанным. Облицовочный кирпич не требует маскировки: он более декоративен и выпускается различных размеров, оттенков, нередко стилизованный под природные материалы. Стенки, к которым планируется пристроить летнюю кухню с очагом для приготовления пищи, лучше возвести из огнеупорного кирпича. При этом требования к качеству кирпичной кладки резко возрастают, так как недобросовестно возведенная стенка может послужить причиной пожара. Некоторые сорта кирпича отличаются повышенной морозостойкостью и устойчивостью к воздействию атмосферных осадков.

  Для постройки отдельного объекта используют обычно кирпич одного вида. Смешение кирпичей разного вида может привести к нежелательным последствиям. Дело в том, что кирпичи, выполненные из различных материалов и по различной технологии, обладают разной степенью усадки, и их встреча в пределах одного сооружения может привести к образованию трещин.

  Кирпичные ограды обычно выкладывают толщиной либо в 1 кирпич, либо в 1/2 кирпича. Примерный расход кирпича: 110 штук на 1 кв. м стены толщиной в 1 кирпич, 55 штук на 1 кв. м стены толщиной в 1/2 кирпича. Бетонная смесь для фундамента готовится из 1 части цемента, 4 частей крупнозернистого песка и 4 частей щебня. Для более прочного раствора уменьшают долю песка и щебня. Бетонную смесь готовят либо в строительной тачке, либо на чистой ровной площадке. Сначала песок и цемент в сухом виде смешивают до получения однородной смеси, после чего в центре смеси делают углубление, куда вводят воду. Все компоненты тщательно перемешивают лопатой по направлению от краев к центру до образования густой массы. После этого в цементную массу добавляют щебень.

  Бетон нельзя класть ни на сухую землю, ни на разжиженный грунт. Почву перед заливкой фундамента необходимо слегка увлажнить, чтобы она не впитала в себя воду из бетонного раствора. Иначе бетон быстро засохнет, но не застынет. Если бетонный фундамент усиливают арматурой, то после укладки оной раствор необходимо поштыковать лопатой, чтобы исключить наличие пустот между прутьями арматуры. В идеале для относительно полного схватывания бетона требуется до 5 дней, но на практике к работам по возведению ограды приступают уже спустя 1 сутки после заливки фундамента.

  Небольшое отступление. Кирпич имеет три плоскости: ложок, тычок и ребро. Самая широкая плоскость называется ложком, торцовая плоскость - тычком. Если кирпич укладывают так, что видны лишь ложки, то это - ложковый ряд, а если только тычки - то тычковый. На сегодняшний день самой популярной остается кладка с ложковой перевязкой швов, при которой каждый верхний кирпич ложкового ряда перекрывает каждый нижний ровно на половину его длины. Это довольно прочная кладка, которую можно оштукатурить или оставить в таком виде, как она есть. Помимо ложковой перевязки, существует еще несколько довольно распространенных видов перевязки, которые характеризуются чередованием ложковых и тычковых рядов или чередованием ложков и тычков в отдельном ряду. Они более сложны по устройству, поэтому использовать их есть смысл только в случае декоративной кладки, без последующего оштукатуривания. Самой прочной считается английская перевязка швов, в которой ложковые и тычковые ряды чередуются через один. В данном случае раствором связывается лишь одна поверхность каждого кирпича (тычок в тычковом ряду и ложок - в ложковом). Английская садовая перевязка отличается тем, что каждый тычковый ряд выкладывается через 3-5 ложковых. Для фламандской перевязки характерно чередование тычков и ложков в каждом ряду, а для фламандской садовой - чередование 2-3 ложков с 1 тычком.

  Процесс возведения кирпичной ограды:

1. При помощи колышков и натянутой между ними веревки выполните разметку стены и обозначьте каким-нибудь сыпучим материалом (мелом или мукой) контуры фундамента.
2. Выройте траншею под ленточный фундамент.
3. Приготовьте бетонную смесь и залейте фундамент до уровня почвы. Оставьте его как минимум на 1 ночь, чтобы бетон успел схватиться.
4. Выложите насухо первый ряд кирпичной стены, таким образом планируя количество кирпичей в ряду. Если потребуется, заранее заготовьте половинки кирпичей.
5. Приготовьте кладочный раствор.
6. Уберите кирпичи и теперь выложите их уже на раствор. Раствор под первый ряд кладут при помощи кельмы прямо на бетонное основание. Если в ограде предусмотрены опорные столбы и фигурные выступы (столы, скамейки или цветники), то их выкладывают по ходу возведения стены, также предварительно распланировав кирпичи.
7. По ходу кирпичной кладки постоянно проверяйте горизонтальность рядов и вертикальность углов и стенок. Важно соблюдать правило перевязки швов. Швы кладки должны быть аккуратными, без пустот, одинаковыми по толщине. Оптимальная толщина швов - 10 мм. Контролировать ровность швов, а также горизонтальность рядов поможет рейка-порядовка, на которой сделаны отметки с шагом, равным высоте кирпича полюс толщина слоя кладочного раствора. Излишек кладочного раствора необходимо немедленно удалять.
8. Завершив кладку ограды, пройдитесь по всем швам расшивкой.

  Идеально выложенную кладку из нового кирпича можно оставить в таком виде, но нередко кирпичные ограды оштукатуривают. Штукатурку наносят на хорошо очищенную и улаженную поверхность в теплые безветренные дни. Готовят штукатурный раствор из 1 части цемента, 5 частей мелкого песка и 1/2 части извести. Использовать такой раствор можно только в течение 1 часа после его приготовления.

  Оштукатуривание проводят в несколько приемов:

• штукатурный раствор грубо кладут слоем толщиной 10-15 см;
• спустя 1 час слой штукатурки выравнивают рейкой с острыми краями;
• оштукатуренную поверхность слегка увлажняют и обрабатывают круговыми движениями специальной штукатурной теркой;
• на протяжении последующих 2-3 дней штукатурку постоянно увлажняют из садового шланга с распылительной насадкой.

Блочные ограды

Стены блочных оград сооружаются из блоков различного происхождения. Как правило, блоки имеют полую конструкцию и большие размеры, что облегчает работу с ними. Изготавливают блоки из бетона, глины или стекла.

  Бетонные блоки - один из самых распространенных строительных материалов. Они могут иметь различную форму и размеры и быть окрашены в различные цвета. Некоторые блоки стилизованы под природный камень: они отличаются шершавой поверхностью и неправильной формой. Другие же блоки требует облицовочного материала. Специальные ветрозаслонные блоки имеют дырчатую структуру. Глиняные блоки подразделяются на сырцовые блоки и «крупный кирпич». Сырцовые блоки производят только в США. Это экологически чистый строительный материал из природной глины, который отличается большой прочностью, долговечностью, влагостойкостью и тяжестью. Работа с ними затруднена. Простые глиняные блоки («крупный кирпич») отличаются от обыкновенного кирпича только размерами: они крупнее последних.
Стеклоблоки используют обычно для возведения стенок внутреннего дворика или даже жилого дома. Они незаменимы там, где необходим свободный обзор. Выкладывают блочные стены так же, как и кирпичные, на раствор.

Ограды из пустотелых бетонных блоков

Материалы:

• пустотелые бетонные блоки, высота и длина которых должны быть кратны высоте и длине ограды;
• бетонный раствор для фундамента;
• кладочный раствор из 1 части цемента и 6 частей песка,
• арматурная решетка с вертикальными арматурными прутьями (необязательна!);
• арматурная сетка.

Процесс возведения ограды:

1. Выполните разметку ограды, используя колышки и веревку. Сыпучим материалом (мукой или мелом) обозначьте контуры фундамента.
2. Выройте траншею для ленточного фундамента.
3. Уложите на дно траншеи сваренную арматурную решетку с вертикальными прутьями, которые должны войти прямо внутрь пустотелых блоков.
4. Приготовьте бетонную смесь для фундамента и залейте ею траншею до уровня поверхности почвы.
5. Выложите первый ряд блоков таким образом, чтобы вертикальные прутья арматуры располагались по центру блоков.
6. Заполните внутренние полости блоков раствором.
7. Возведите ограду из блоков, по ходу проверяя ее горизонтальность и вертикальность, а также ровность углов. Кладка бетонных блоков аналогична кирпичной кладке, то есть ведется с соблюдением правила перевязки швов. Всевозможные пристройки (скамьи, цветники, столы) возводят по ходу кладки основной стены. Через каждые 4-5 рядов укладывают арматурную сетку. Если стена предусматривает ниши, арки и проемы, то их своды укрепляют арматурной сеткой через 1 ряд. Через каждые 6-7 м кладки делают вертикальные температурные швы по всей высоте стены. Они необходимы для того, чтобы предотвратить образование трещин.
8. Оштукатурьте бетонную ограду. Сначала штукатурку нанесите грубым слоем, оставьте ее на 1 час, чтобы она немного схватилась, после чего выровняйте слой штукатурки при помощи рейки, а затем обработайте увлажненную поверхность специальной деревянной теркой. Толщина слоя штукатурки должна составлять 10-15 мм.

Ограды из блоков, стилизованных под природный камень

Материалы:

• бетонные блоки, стилизованные под природный камень различных размеров (количество блоков просчитать трудно, однако излишек всегда лучше, чем нехватка);
• бетонный раствор для заливки фундамента;
• кладочный раствор из 1 части цемента и 6 частей песка;
• бетонные плиты для мощения дорожек.

Процесс возведения ограды:

1. Выполните разметку ограды при помощи колышков и натянутой между ними веревки.
2. Выройте траншею под ленточный фундамент и заполните ее до уровня почвы только что приготовленным бетонным раствором. Утрамбуйте и разровняйте бетонную заливку. Оставьте фундамент на 1 ночь, чтобы он немного застыл.
3. Приготовьте кладочный раствор.
4. Расстелите раствор по бетону и уложите на него первый ряд блочной кладки, с усилием вдавливая каждый блок в раствор. Так как стилизованные блоки могут иметь различные формы и размеры, то трудно говорить о геометрической правильности рядов и о соблюдении правила перевязки швов. Некоторые блоки больших размеров могут перекрывать сразу 2 ряда. В любом случае, блоки должны быть уложены ровно, а толщина горизонтальных и вертикальных швов между отдельными блоками должна составлять примерно 10-12 мм. Пустоты в швах недопустимы! Излишки раствора необходимо сразу же удалять при помощи кельмы.
5. Когда ограда будет выложена, обработайте швы расшивкой или отрезком металла.
6. На верхнюю грань стены уложите бетонные плиты для мощения дорожек, которые отныне будут выполнять функцию венчающего карниза. Размеры венчающих плит должны немного превышать толщину ограды. Это необходимо для того, чтобы плиты свешивались по обе стороны ограды, создавая тем самым карниз. Плиты укладывают на толстый слой кладочного раствора толщиной 10 мм. Осадите венчающие плиты резиновой киянкой. Швы между ними заполните раствором.

  Дерево - самый недолговечный и непрочный материал. Его пускают, как правило, на сооружение ветрозащитных изгородей, опорных стенок для вьющихся растений и невысоких оград, не отличающихся особыми защитными свойствами. Деревянный забор превосходно вписывается в ландшафтный ансамбль. Чтобы продлить срок службы деревянной ограды, ее необходимо регулярно осматривать и своевременно выполнять мелкий ремонт, периодически подкрашивая и обрабатывая антисептическими составами.

  Для садовых оград используют деревья твердых (широколиственных) и мягких (хвойных) пород в виде досок, брусьев и бревен. Лучший материал для деревянного забора - лиственница, кедр или сосна. Обычно деревянные материалы предварительно подпиливаются и обстругиваются, но можно использовать и необработанные бревна и доски с целью возведения «дикой» изгороди. В любом случае древесина должна быть прочной, плотной, здоровой, без гнили и трещин.

  Любую деревянную конструкцию, предназначенную для открытого воздуха, еще до установки необходимо обработать защитными составами, большинство которых отличаются различной степенью токсичности. Влагостойкость дерева можно увеличить, покрыв его битумом.

  Из древесины можно сделать следующие виды оград:

1. Частокол - ограда из кольев, вбитых вплотную друг к другу прямо в землю. Иногда колья крепят к прожилинам (поперечным жердям). Недостаток - большой расход древесины.
2. Дощатая изгородь - ограда, пролеты которой изготовлены из нескольких горизонтальных досок, прибитых к вертикальным опорным столбам (из толстого бруса или бревен). Это классический вариант дощатой ограды. На самом деле, разновидностей может быть тьма, но в основе всех оград лежат доски, укрепленные горизонтально, вертикально, по диагонали или выложенные каким-нибудь рисунком.
3. Ограда из штакетника - ограда, прогоны которой выполнены из нескольких вертикальных досок (штакетин), прибитых к горизонтальным перекладинам (прожилинам). Основное декоративное своеобразие среди оград из штакетника - оформление верхнего среза штакетин.
4. Изгородь пастбищного типа - невысокая изгородь из опорных столбов и 2-х прожилин.
5. Ограда из деревянных панелей.
6. Плетень - ограда, сплетенная из молодых и тонких деревьев или из длинных и гибких побегов деревьев и кустарников. Для плетня требуется как минимум 3 горизонтальных прожилины.
7. Изгородь из бамбука - особый вид деревянной ограды, при сооружении которой используют сухой бамбук. Иногда из молодого зеленого бамбука сплетают панели, которые затем крепят к опорным столбам при помощи гвоздей. Так как бамбук склонен трескаться и ломаться, то отверстия для крепежных деталей делают заранее при помощи дрели. Бамбуковые изгороди относятся к дорогим и ненадежным конструкциям, которые используют исключительно в декоративных целях в садиках восточного стиля.

Ограды из штакетника

  Панели для ограды из штакетника можно приобрести в готовом виде в магазине, а затем просто прибить к опорным столбам, вкопанным в землю. Но интереснее (да и дешевле) такой забор изготовить самому. Внешний вид ограды может быть самым разнообразным благодаря верхнему срезу, прямому или декоративно оформленному. Самый распространенный вариант - штакетина с верхним срезом наподобие «домика».

Материалы:

• обрезная или строганная доска длиной, соответствующей высоте будущего забора (для штакетин);
• бруски сечением 40-45 мм и длиной, равной длине прогона (примерно 2-2,5 м)(для поперечных прожилин);
• толстый брус или столбы из другого материала (для опорных столбов);
• оцинкованные или анодированные гвозди и шурупы в бетонный раствор для фундамента.

Процесс сооружения забора:

1. Выполните разметку ограды. В места установки опорных столбов вбейте колышки и натяните между ними веревку. Вокруг каждого колышка сделайте при помощи сыпучего вещества отметку будущей ямы. Расстояние между столбами должно соответствовать длине прогонов. Сами столбы следует располагать строго по одной линии или в вершине прямого угла. От ровности установки забора зависит не только его внешний вид, но и прочность.
2. Выройте ямы под опорные столбы. Глубина ямы зависит от длины столба и составляет 1/4 часть оной. Чтобы ограда не покосилась, все ямы должны быть одинаковой глубины.
3. Обработайте нижние концы опорных столбов из дерева составом, предотвращающим процесс гниения древесины (битумом или креозотом).
4. Установите столбы строго вертикально в ямы и закрепите их распорками. Проверьте вертикальность столбов и то, чтобы их верхние срезы были расположены на одном уровне.
5. Натяните по верхнему обрезу столбов бечевку, которая поможет контролировать горизонтальность установления панелей.
6. Изготовьте из штакетин и поперечных прожилин панели. Для этого сначала заготовьте необходимое количество штакетин и сделайте на них, если нужно, декоративный срез. После этого прибейте к 2 поперечным прожилинам каждого прогона штакетины. Штакетины фиксируют на расстоянии в 20 см от верхнего и нижнего срезов. При этом первая штакетина в начале каждой панели не прибивается. Это будет сделано позже. Расстояние между штакетинами в панели зависит от дизайна забора, но следует заметить, что чем оно меньше, чем больше досок понадобится для изготовления ограды.
7. Прикрепите панель к опорным столбам за концы прожилин. Чтобы облегчить работу, можно подложить под низ панели брусок, который, наряду с бечевкой, натянутой над опорными столбами, поможет контролировать горизонтальность крепления.
8. Когда будут установлены все панели, в начале каждой из них прибейте первую штакетину.
9. Введите в ямы под опорными столбами бетонную смесь. Для этого сначала хорошенько увлажните землю, чтобы она не впитывала в себя воду из бетонного раствора. После этого заполните ямы бетоном и утрамбуйте его.
10. Сделайте калитку аналогично тому, как вы собирали панели.
11. С одной стороны калитки к поперечным прожилинам прикрепите при помощи шурупов железные петли. Так же петли привинтите к соответствующему опорному столбу. Отверстия для шурупов сверлят заранее.
12. Примерьте калитку на месте. Проверьте ровность ее положения и только после этого прикрепите ее к опорному столбу.
13. Привинтите щеколду.

  Металлические ограды по внешнему виду варьируются от обыкновенной сетки-рабицы, натянутой на опорные столбы, до дорогих литых чугунных изгородей. Обычно металлические конструкции не возводят отдельно, как самостоятельные изгороди, но используют в комбинированных оградах. Металлические ограды нуждаются в регулярной покраске. Оптимальный цвет для металлической ограды - черный.

Металлическая сетка-рабица

  Металлическая сетка-рабица — самый дешевый вид ограды, которая и выглядит соответствующем образом (то есть простенько). Такую ограду можно оживить и обогатить, высадив вдоль нее быстро разрастающиеся вьющиеся растения.

  Сетку подвешивают на 2-3 проволочных прожилинах, которые крепят к опорным столбам (бетонным, деревянным или железным). Опорным столбам придется выдерживать большую нагрузку, особенно если сетка утяжелена массой декоративных растений, поэтому их не просто вкапывают в землю, а крепят в ямах, заполненных бетоном. Острые концы верхнего обреза сетки можно оставить как есть или же загнуть. Последнее просто необходимо сделать, если на участке есть дети.

  Нет ничего хуже, чем ржавая сетка-рабица. Чтобы избежать этого, приобретите сетку оцинкованную или покрытую полихлор-винилом. Изгородь в полимерной оплетке более предпочтительна, так как с оцинкованной сетки цинк смывается дождем в почву, где он накапливается и достигает концентрации, ядовитой для живых существ (животных и растений).

  Материалы:

• металлическая сетка-рабица в рулоне длиной, соответствующей длине ограды;
• оцинкованные железные трубы диаметром более 70 мм (для натяжных столбов);
• металлические подпорки для угловых натяжных столбов (по 2 подпорки на каждый столб);
• железные или деревянные промежуточные столбы диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр натяжного столба;
• проволока-катанка диаметром 3 мм и длиной, равной длине ограды плюс запас для крепления к крайним натяжным столбам;
• стяжные болты с большим ушком (для крепления проволоки к натяжным столбам);
• мягкая вязальная проволока диаметром 2 мм (для крепления проволоки-катанки к промежуточным столбам);
• бетонный раствор для заливки столбов.

Процесс сооружения ограды:

1. Выполните разметку ограды. Отметьте сыпучим материалом контуры ям для установки натяжных и промежуточных столбов. Натяжные столбы располагаются через каждые 9 м, а промежуточные - через 3 м.
2. Выкопайте ямы для натяжных столбов на глубину не менее 60 см, а для промежуточных - на глубину 40 см. Для подпорок угловых столбов также вырывают отдельные ямки.
3. Соберите угловые натяжные столбы: присоедините к ним боковые подпорки.
4. Сделайте в каждом опорном столбе из металла 2-3 сквозных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволоки-катанки, Используйте для этого дрель.
5. Установите столбы в ямы и проверьте ровность их установки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глубины. Оставшуюся половину засыпьте землей. Оставьте столбы в таком положении примерно на 1 сутки, чтобы успел схватиться бетон.
6. На следующий день в каждое отверстие 2 крайних натяжных столбов вставьте по стяжному болту и закрепите его гайкой.
7. Натяните на столбы 2 или 3 куска проволоки-катанки, которые будут служить поперечными прожилинами. Закрепите в ушке первого стяжного болта сначала конец проволоки, а затем с усилием натяните проволоку и закрепите второй конец во второй стяжном болте. Первой рекомендуется натягивать нижнюю прожилину. Концы прожилин замотайте как можно крепче.
8. При помощи мягкой проволоки привяжите прожилины к промежуточным столбам. К деревянным столбикам прожилины можно прикрепить при помощи скоб, которые просто вбивают в дерево.
9. Навесьте на прожилины сетку-рабицу. При этом сетку крепят к прожилинам через равные промежутки мягкой проволокой, кусками длиной 10-15 см. Концы сетки крепят к крайним столбам также при помощи мягкой проволоки, которую обматывают вокруг столба несколько раз.

  Чаще всего ограды выполняют не из одного, а из нескольких сочетающихся строительных материалов: дерева и кирпича, дерева и природного камня, кирпича и железа или чугунного ли<